團圓年夜飯，濃濃家味道。這一天，人們除舊迎新，闔家團聚，共進晚餐。中國家庭的互敬互愛、友睦和善、血脈親情，都在這頓飯里蘊含和體現。

　　春節期間，記者采訪了多位市民的年夜飯，讓我們一起品一品這年的味道吧。

　　一碗攪團，攪起一抹鄉愁

　　大年三十一大早，我帶著兩個孩子回老家和父母團聚。說是老家，其實這兒離真正的老家已然相隔了七八百里。我記憶深處的老家，還在西吉的那個大山溝里，有大山溝里的那些五谷雜糧和那一碗蕎面攪團。

　　年三十晚上，一家人圍坐在炕桌前，沏上一大壺八寶茶，和父母聊起一年的收獲，心里滿滿的幸福。說話間，弟媳端上了一桌子大餐。如今日子好過了，團聚時家家都是七大碗八大碟，各色菜品一應俱全。眼看著一桌子的美食，我卻不愿動筷子。或許母親早就看出了我的心思，在我們說話時，她起身去了灶膛。不一會兒，幾碗熱乎乎的攪團端上了飯桌，和攪團一起上桌的還有一碗油潑蒜和一碟咸韭菜。

　　父親說，前幾日舅舅來平羅縣移民村“浪親戚”，捎來了一些老家的五谷雜糧，這其中就有我最愛吃的蕎麥面。自老家人舉村搬遷至平羅后，因為無地可種，五谷雜糧成了移民村鄉親們的“奢侈品”。聽聞我家有親戚帶來蕎麥面，這幾日里，來要蕎面的鄉親差點搖壞了父親新裝的大鐵門。母親知道我打小就愛吃攪團，這幾碗蕎面是她東挪西藏特意給我留下的。小女兒見桌子上有新鮮食物，一股腦兒爬上炕吵嚷著要嘗嘗。我將一口攪團送到她眼前，她先是聞了聞，咬了一口咽了下去，然后搖搖頭笑了：“老爸，這哪是飯呀！分明就是漿糊，味道可不怎么樣！”小女兒的這番舉動，讓一家人笑得前仰后合。母親說，現在的日子好過了，孩子們天天換著花樣兒吃，胃口也慣壞了。

　　而就著蒜和韭菜吃一口攪團，卻是我暖暖的兒時記憶。

　　母親說，我還在襁褓中時，奶奶就用筷子蘸著她吃攪團的酸湯讓我吮吸，我愛吃攪團的習慣或許就是那時候養成的。那時日子過得苦，養活一家人的全是洋芋、莜麥、糜子和蕎麥等粗糧。在兒時記憶中，最渴望吃到的當屬奶奶的酸湯蕎面攪團了。然而那個年代蕎面也是奢侈品，只有家里來貴客時奶奶才會做一頓蕎面。讓我記憶深刻的是，每逢年三十，我們一家人都要聚在一起吃一回酸湯蕎面攪團。我曾問過奶奶大年三十要吃攪團的習俗，奶奶只說這是“糊心飯”。到底為什么要吃“糊心飯”，她在世時沒說明白，至今我也沒弄明白。

　　小時候爬在灶前看奶奶纏攪團，仿佛是在欣賞一場表演。先燒一大鍋水，待水冒泡時，奶奶一手持搟面杖，一手拿起蕎面，搟面杖不停地在水中攪動，蕎麥面隨著五指搓動一圈一圈落入水中，慢慢地變成了糊糊，直至均勻無小顆粒。攪一陣小歇時，奶奶會舀一勺向空中一提，欻的一下，在氣霧中就會看到一條溜滑溜滑的“蛇線”穿霧直下。此時在我眼里，奶奶彷佛是在扯拉寬寬的長面。實際上，這是奶奶在試看攪團的軟硬。只要軟硬稀稠合適，這攪團才越攪越光越攪越筋道。

　　奶奶的攪團有三種蘸料，酸湯、辣椒韭菜和油潑蒜泥。酸湯，奶奶用自釀的麩醋或漿水，在熱鍋上滴幾滴油，放入少許辣椒面、蔥花和蒜粒煸香，然后將醋或漿水倒入燒開，再加適量涼開水一起燒開。酸湯熗開時芳香滿屋，讓人食欲大增。那個年代沒有新鮮韭菜，奶奶用腌制的韭菜和著辣椒面在熱油鍋里熗一下，已發酵過的韭菜飄出誘人的香味。油潑蒜泥做法比較簡單，剝幾瓣大紅蒜放到石窩子里搗碎，燒開了的胡麻油涼到五成熱時澆在蒜泥上，那香味，能繞梁三日。

　　到今年，奶奶已故去30年了，但那攪團的味道依舊繚繞在我心頭。（記者 蘇克龍）

　　一盤辣爆肚絲，炒出濃濃親情

　　“小孩，小孩，你別饞，過了臘八就是年……二十三，糖瓜粘，二十四，掃房子，二十五，做豆腐，二十六，去割肉，二十七，宰年雞，二十八，把面發，二十九，蒸饅頭，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭。”

　　一首童謠唱盡了年味，也唱出了中國老百姓千百年來為迎接新春做的各種準備。

　　“《舌尖上的中國》里不都說了，春節，對于中國人來說，是一個屬于家庭的節日。在這一特殊的日子里，沒有什么比跟家人在一起吃飯更重要的了。”家住銀川市興慶區云和家園的王女士邊焯著毛肚邊說，每家每戶都有自己獨特的年味，那味道是年夜飯上的壓軸菜，更是一種記憶和傳承。

　　55歲的王女士是土生土長的銀川人，從她記事起，父親從不輕易做飯，多是母親圍著灶臺轉，但每逢新春，一大家人能湊在一起時，父親總會親自下廚做一道“硬菜”——辣爆肚絲。

　　辣爆肚絲首先要清理牛肚，直接抓洗不僅麻煩而且不易洗凈。冷水牛肚進鍋，煮3分鐘，淋上涼水，指甲輕輕一刮，整片牛肚就清爽了。然后用刀將牛肚切成細絲，燒開水，焯一遍，時間不可太長，否則太老咬不動。炒鍋洗凈，熱鍋涼油，放蔥、姜、蒜、尖椒爆出香味，入肚絲，大火翻炒至七分熟，下青椒、醬油和鹽，顛炒至辣椒斷生起鍋。從清洗至盛盤上桌，均由王女士的父親一人操辦。

　　白色蒜瓣、紅色尖椒、黃色肚絲、綠色青椒，一口下去，清脆爽口，三五口后，鼻尖微微沁出汗珠，一盤下去，后背都感覺熱了起來。

　　“在那個物資匱乏的年代，過年時的一盤辣爆肚絲足夠讓家里的老人孩子們津津樂道一個月。”回憶往事，王女士的臉上洋溢著幸福，“作為壓軸菜，它絕對不會剩，在蒜瓣蔥絲都被搶光后，兄弟姐妹們便開始惦記盤底的那點湯汁，泡上米飯都能多吃一碗。”作為家中最小的孩子，肚絲的“福底湯”最后多半也會落入王女士的碗中，那時沒少惹哥哥姐姐眼熱。

　　如今，父親已年近九旬，四世同堂，最小的重孫都會抱著父親的腿喊：“太爺，太爺，我媽媽說您做的辣爆肚絲最好吃了。”父親辣爆肚絲的這一手活計也被子女們繼承了下來。兄弟姐妹四人中，又屬王女士做出的味道最像父親的。

　　年夜飯，經久不變的辣爆肚絲，由父親到女兒，那味道經過漫長的時光和故土、鄉親、念舊、勤儉等情感混合在一起，才下舌尖，又上心尖，讓王家人幾乎分不清哪一種是滋味，哪一種是情懷。（記者 王婧雅）

　　一盆青菜肉絲年糕湯，飽含年味傳統

　　“記憶中的除夕，家里人過年離不開年糕，年糕有著年年高的寓意，老家寧波老一代人一到過年幾乎家家戶戶做年糕，形狀有條形和花色兩種。”78歲的王蓮芬說。

　　王蓮芬祖籍浙江寧波，小時候跟隨父親到上海，18歲時又從上海來到寧夏。她告訴記者，自己打小就愛吃年糕。“那會母親會做好多青菜年糕湯讓我挨家挨戶送，親戚們聚集在一起一定要吃年糕。來寧夏后，我到過年時還是會買來年糕做，而且要在年糕上放上兩塊肉。”

　　讓王蓮芬記憶深刻的是，寧波和上海的老人們吃年糕很講究，品種至少有12種。除了年糕，還有“三寶”——肉丸、蛋餃、熏魚。王蓮芬說，年糕平日里不吃，只在除夕夜端出來。南方人吃年糕，主要是炒、湯兩種做法。今年狗年除夕，王蓮芬的女兒也做了青菜肉絲年糕湯。

　　王蓮芬告訴記者，早在春節前，她就將年糕切片后曬干貯藏，食用時用水浸上兩天即可。制作方法簡單，煮了全雞或者燉排骨后，用這高湯來煮年糕，不額外放肉，只切些青菜或咸菜放下去，味道鮮得不得了。年糕湯的做法其實非常簡單，甚至沒有必要寫菜譜，在老家，年糕的做法有上千種，年糕對王蓮芬一家人的意義不在于廚藝高低，而是在于記憶祖輩的味道，在于吃年糕的寓意。老輩人都說吃了年糕后，全家來年就會財源滾滾，一年比一年高，有個好兆頭。

　　“這個傳統在我們家，已經有50多年了。”王蓮芬說，每個人心里的年味一直都在，年糕是伴隨她一家永遠的年味。（記者 魏巍）

　　一道清蒸鱖魚，寓意“年年有余”

　　韋女士的母親是支寧的浙江人，小時候，家里人過年總會吃到帶有浙江風味的魚系列。和北方的年夜飯不一樣，她家里可以沒有牛羊肉，但一定要有魚，經煎、炸、燒后的魚擺上餐桌，寓意“年年有余”。

　　“寧波人的年夜飯不能沒魚，有包頭魚、鱸魚，母親身體好的時候會炸帶魚。如果年三十沒有魚，全家人都覺得少了什么。”韋女士說。

　　韋女士回憶，那會兒一到春節，父母就忙著去市場上買活魚。母親來自浙江，父親來自廣西，子女們都在寧夏出生，最后也都留在了寧夏。一到年三十，飯菜還沒有正式上桌前，韋女士和兩個妹妹都在廚房里忙碌，這個活兒她們從小就學會了。隨著時間推移，女兒們也都各自有了子女，孫輩們一過節就會跑到廚房嘗鮮，因為這些都是在銀川飯館里少有的南方菜。尤其是母親做魚圓、魚塊時，家里人都會跑到廚房嘗鮮，幫母親拿捏炸魚的火候。

　　“其實，在老人眼中我們永遠都是孩子，尤其是一些鄉俗和愛吃的味道，一輩子都改不掉。母親來寧夏已經60年了，但還是喜歡清淡的味道，年夜飯里還是少不了魚。可惜她年事已高，不能再下廚房，一些地道的浙江菜味道已經嘗不到了。”56歲的韋女士非常遺憾地說。

　　韋女士向記者講述了她家中清蒸鱖魚的做法。把魚擦干，兩面分別劃幾刀，用少許鹽抹遍魚身的內外，腌制10分鐘以上，大火燒開后入鍋蒸10分鐘左右，關火后再虛蒸5分鐘，魚身重新撒上姜蒜絲，上桌前再澆上蒸魚豉油，清蒸鱖魚就做好了。除了清蒸鱖魚，還有魚圓、魚塊，做法多樣，但一定要用最鮮的活魚做，才有味道。

　　除夕夜，韋女士忙碌了一天完成的年夜飯，當端上最后一道菜清蒸鱖魚時，家里人都迫不及待地下筷子。“這是我家的傳統，難得將母親的手藝傳承下來，年年有魚！老規矩，每人一口，必須吃！”這道菜有韋女士一家人的記憶，家里的人每人一口，希望全家人2018年要有收獲。（記者 魏巍）

　　一頓炸丸子，故鄉代名詞

　　“在童年的記憶里，炸肉丸子就是過年，過年就是炸肉丸子，傻傻地樂了好多年，以至于到現在，每次吃到母親炸的肉丸子，不管是在哪兒，都有一種過年的喜悅感。”解女士說。

　　55歲的解亞玲是地道的西安人，初中畢業后來到寧夏鹽池上班。在她家，肉丸子有好多種做法，尤其對“炸”情有獨鐘。在物質生活并不富裕的歲月里，吃肉本身就是一件奢侈的事，要是吃上一頓炸肉丸子，那可是一年里味覺與心理最美好的滿足。

　　解女士告訴記者，以前每到春節前夕，母親總會問父親：“今年咱家割多少肉？”父親的回答似乎永遠都是那句“越多越好”，還有那句：“今年多炸點肉丸子。”隨后，父親就開始張羅炸肉丸子了，選料備料一樣馬虎不得。先把一年來攢下的零碎八角放鍋里炒干，在蒜臼子里碾壓成細末，然后放細紗布篩一篩，得到的八角粉跟蔥姜一起是肉丸子香味的“點睛”佐料。

　　拿出角落陳放的磨刀石，“噌噌噌”磨一磨菜刀，父親將母親買回來的肉左一刀右一刀，技術嫻熟地搭配好肥瘦，咚咚咚一上午，把肉剁成細小的肉末。解女士說，這剁肉可有好多門道，把肉剁得細到何種程度，什么時候放蔥、姜，什么時候放八角粉，把肉香勾出來，很值得研究一番。如果在鄉村里走一圈，會聽到左鄰右舍咚咚的剁肉聲，或者聞到那香味，心中總會默念一句：“肯定沒有我家的好吃。”

　　解女士自豪地稱，這肉丸子只有肉自然是不行的，既顯奢侈，又不能在油炸時自然成形，需要放一樣日常的主食：饅頭，這是肉丸子松軟的關鍵。經過寒凍的饅頭，剝去面皮碾成碎末，根據肉餡的多少酌量放入，就是因為這一小小的技巧，在親戚自己組織的品嘗肉丸子口味排名中，自己家的肉丸子每一年總會拔得頭籌。

　　歲月流逝，味道不變。炸肉丸子已經不再是只在過年時候做了，后來每逢大小節日、每次遠道回家，母親總是會為解女士炸上幾盤肉丸子，這道不知傳承了多少年的菜，漸漸成了她心中“故鄉”的代名詞。（記者 張磊）

　　一碗粉湯餃子，幸福團圓相伴

　　又是一年春節時，記憶中的年味，永遠都是家的味道。大年初一，家住銀川市興慶區康橋水郡的鄭阿姨一大早就拿出了提前準備好的羊肉餡料和涼粉等食材忙碌起來，她要為家人做上一碗熱氣騰騰、香氣撲鼻的粉湯餃子。

　　“粉湯餃子，既有餃子又有菜，吃起來有滋有味。”鄭阿姨是土生土長的寧夏人，拌餡、和面、搟皮，沒一會兒，她手里捏出的一個個如元寶模樣的小餃子就“排隊站立”在篦子上。

　　接下來，就是做粉湯了。木耳、黃花、蒜苗等各種配料被清洗后待用，自制的辣椒面與蔥蒜、肉丁混合在油鍋內熗爆出香氣，再加入秘制的肉湯，填水等待鍋開。此刻的涼粉正等待著它的妙用，而另一端的爐灶上，鍋里的水煮沸了，已包好的餃子被放入開水中煮。

　　“粉湯餃子是一道寧夏特色的小食，有人叫它‘皮條拉石頭’，皮條指的其實就是涼粉，這種涼粉是選用粉質豐盈的扁豆制成粉坨，這種粉坨放在鍋里有彈性，略透明，久滾不糊，石頭其實就是餃子。”鄭阿姨說著，先后將黃花等配料與切塊備用的涼粉放入鍋中，調放食鹽、醋等，撈出餃子淋上湯汁，其味酸辣可口，有發熱去寒之功效，特別適合寒冷地區的人們食用。

　　傳家味道，感受幸福。她說，人到老年，更感到時光的難留，每過一次年，就好像敲響了一次警鐘。沒有美食的誘惑，沒有神秘的氣氛，沒有純潔的童心，就沒有過年的樂趣，一碗每年必吃的粉湯餃子是家的味道，帶著愛也帶著期盼，把吉利包入餡里，開啟對新一年的祈望，是幸福，更是祝福。

　　是的，最代表家的味道的，就是那篦子上的一排排餃子。那不只是食物的味道，還有家的味道，當一家人圍在一起包包餃子、扯扯閑篇兒，才是無比美妙的感受，才是幸福的味道。（記者 李輝）